Un volo LAN Cile mi ha portato giù giù nel profondo sud (e graziassai al comandante che, inclinando l'aereo, ci ha permesso di vedere nel loro splendore le vette del Torres del Payne). Per un paio di giorni, mi sono sistemato a Punta Arenas, sull'estremo limite continentale del Cile, dove il vento che spira dallo Stretto di Magellano rinfresca l'aria cotta da un sole spietato. Per le strade, un pò di turisti (qui il passaggio è rapido, van subito ad altre destinazioni), e molti locali. Il cimitero racconta mille storie, quelle di chi era venuto qui a cercar fortuna e quelle di chi l'ha trovata; c'è pure una cappella italiana, la comunità di nostri connazionali conta pure su di un circolo locale. La domenica noon c'è molto in funzione, l'unico museo aperto (una bella casa appartenuta ad una famiglia bene, ed arredata di conseguenza) permette l'ingresso gratuito, e suonatori di strada ed attori si danno il cambio nella piazza principale, all'ombra del monumento dedicato al conquistatore Magellano (spero non vi sia alieno il fatto che il vicentino Antonio Pigafetta partecipò a tale spedizione, raccontandola; in caso contrario, non vi rivolgerò più la parola!).

Non visito la "pinguinera", zona in cui migliaia di volatili in frac si riproducono come criceti, perché spero di vederne una migliore nella mia nuova destinazione: Ushuaia.

Una località dal nome assurdo, ne convengo. Ma, d'altra parte, si trova in territorio argentino... e che cosa vuol dire? Niente, era solo un modo come un altro per dirvi che, con un viaggio in bus di 10 ore e mezza, ho attraversato la punta estrema della Patagonia ("terra dei grandi piedi", come decise magellano dopo aver trovato larghe impronte sulle spiagge), e sono arrivato nella Terra del Fuego (sempre Magellano, questa volta a causa dei fuochi indigeni che si vedevano dalla sua nave), che è un isola molto grande divisa a metà tra Cile e Argentina; la parte interessante se la sono accaparrata questi ultimi, e così ho iniziato oggi uno dei classici zigzag di questa parte del continente.

Ad Ushuaia, la gente passa da una crociera all'altra, da una visita al parco nazionale che sta a 7 km al ghiacciaio (piccolino) che sta ad altri 7; e, soprattutto, si abbuffa nei ristoranti della calle principale. Così ho fatto anch'io, e vi devo dire che ne valeva la pena: 26 pesos (circa 9 dollari americani), per un "mangia tutto quel che vuoi fino a scoppiare" (e chi mi conosce sa che ora mentre digito sto effettivamente scoppiando) e due bottiglie di acqua minerale (che aumentano l'effetto gorgogliante), con antipasti e carne (e che carne!) alla griglia e allo spiedo e contorni e cremecaramel lussurioso come dolce; un pasto così erano mesi che non lo facevo, e credo onestamente che qualcuno potrebbe venire in Argentina solo per questo motivo.

Ora cercherò di rotolare verso il mio ostello (difficile, trovandosi in salita) e di infilarmi sottocoperta dopo essermi adeguatamente docciato. 'notte 'notte

p.s.: spero che la citazione del titolo non vi sia sfuggita; in caso contrario, leggete la pubblicità presente alla pagina http://www.mclink.it/personal/MD2219/guida/pages/page0096.html o scaricatevi tutto il testo dalla pagina http://utenti.lycos.it/DouglasAdams/Ristorante.pdf
p.p.s.: oggi è San Valentino; auguri a Valetina, nonché a tutte le ragazzine dai capelli rossi (altra citazione, oggi sono un intellettuale)
p.p.p.s.: ho terminato anche Il Codice Da Vinci; lo raccomando a tutti quelli che amano le cacce al tesoro, l'arte di Leonardo, il femminismo, i codici crittografici, le storie sui Templari o che vorrebbero che Gesù fosse rappresentato più umanamente. Nel frattempo, io proverò a leggermi 100 Anni di Solitudine, di Garcia Marquez (la storia di un ragazzo mollato dalla sua donna e costretto a vagare in sudamerica per consolarsi...)